Rétrospective Yves Saint Laurent : Interwiew Domininque Deroche

J'ai eu la chance de croiser la route de Dominique Deroche il y a quelques années, à l'occasion d'un stage chez Yves Saint Laurent... Je l'ai revue récemment, à l'occasion de la présentation à la presse de l'exposition rétrospective du Petit Palais. Dynamique, enthousiaste, disponible, Dominique m'a accordé un long entretien téléphonique pour évoquer les quatre décennies qu'elle a passées au service de presse de la maison Yves Saint Laurent, tour à tour pour le prêt-à-porter et la Haute Couture. Elle a été la dernière attachée de presse du couturier, qui a mis fin à sa carrière en 2002.

Quand avez vous commencé à travailler chez Yves Saint Laurent ?

Je suis arrivée en janvier 1966, comme assistante au service de presse, alors que la maison créait l'événement avec le lancement de Rive Gauche dans la boutique de la rue de Tournon. J'y étais présente, pour constituer un trait d'union avec les clientes de la Haute Couture et les accueillir avec les premières vendeuses. C'était la grande folie, c'était très joyeux, la boutique était pleine à craquer, Rive Gauche a reçu un formidable accueil. Les prototypes étaient créés à l'atelier de couture. Les clientes étaient ravies de pouvoir s'habiller en Saint Laurent prêt-à-porter, elles repartaient avec des valises pleines ! Certaines pièces ont été faites d'une année sur l'autre, elles étaient des classiques de base de la maison Saint Laurent. Rive Gauche était un vrai prêt-à-porter de couturier, adaptant et démocratisant des modèles emblématiques de la haute couture, la saharienne, le caban, ou le smoking, sur lequel Farid Chenoune a posé son regard d'historien et écrit un très beau texte, à l'occasion de l'exposition du Petit Palais.

Vous avez également travaillé au service presse de la Haute Couture ?

J'y aimais particulièrement la préparation des collections. Pendant un mois, on vivait quelque chose de formidable. Le service de presse était très impliqué dans la création. A la minute où le défilé se terminait, nous devions accueillir les rédactrices importantes, savoir ce que la presse avait pensé, il fallait pour cela que nous soyons imprégnés de l'esprit des collections.

Comment se préparaient ces grandes expositions qui ont jalonné la carrière d'Yves Saint Laurent ?

Yves Saint Laurent était très présent, sur beaucoup de choses. Il avait l'oeil absolu. C'était fascinant de le voir travailler, il avait un sens des proportions inouï, tout pouvait se jouer à quelques millimètres sur une longueur de manches. Chez Yves Saint Laurent, tout passait par le regard. Il était impressionnant, formidable de justesse. On savait à son regard s'il n'était pas content, on pressentait ce qu'il ressentait, y compris en interview. La première exposition a eu lieu au MET, à New York en 1983 à l'initiative de Diana Vreeland, qui avait elle aussi un oeil incroyable. Pour la Chine, en 1985, l'ambiance était très particulière. Le pays n'était pas aussi ouvert sur l'Occident qu'il l'est aujourd'hui. Il nous fallait travailler avec des agents qui nous surveillaient, personne ne parlait anglais... Cette exposition a été un énorme succès, les Chinois étaient assoiffés de culture et de beauté. Ils ont compris très vite le travail d'Yves Saint Laurent, chez qui existait une correspondance avec leur propre culture et leur propre savoir-faire, il y avait des queues de quatre heures pour venir admirer cette exposition. Yves Saint Laurent était un voyageur immobile, imprégné de multiples cultures dont on retrouve les influences dans son travail. Il a par exemple travaillé autour d'une Inde fantasmée, lui qui n'est jamais allé en Inde...

Vous êtes restée proche de la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, même si vous n'y travaillez pas ?

En mars 2008, Pierre Bergé a eu cette idée magnifique de transformer la maison de couture en fondation. J'ai pris ma retraite mais j'y fais de petits sauts quand on m'appelle.

Avez-vous gardé beaucoup de pièces Yves Saint Laurent dans votre dressing ?

J'ai hélas beaucoup vendu, donné, faute de place pour pouvoir tout conserver... J'ai un peu de Haute Couture, achetée en soldes. J'ai gardé des pièces Rive Gauche, des accessoires. Cela représente pour moi tellement autre chose que cette notion de it-bag que je déteste, cet aspect si commercial que c'en est éprouvant. Le vintage revient en force parce qu'on y retrouve grâce et féminité. Le vintage apporte du rêve. On se rend compte aujourd'hui à quel point la collection 40, en 1971, était visionnaire. Des gens comme Michèle et Olivier Chatenet, les E2, s'approprient aujourd'hui des pièces vintage en les réinterprétant, en les customisant, c'est passionnant.

Que vous inspire la jeune création aujourd'hui ?

Le contexte a changé. Nous ne fabriquons plus, en France, de tissus Haute Couture, contrairement à l'Italie. A part Lesage, qui aide la jeune création, ou des concours comme le festival de Hyères, les temps sont très difficiles pour les jeunes créateurs.

Que vous reste-il de ces années Saint Laurent ?

Tellement de souvenirs, de rencontres, de beaux moments ! Cette maison m'a passionnée. Je suis tellement fière d'y avoir travaillé durant quarante années...

Propos recueillis par Frieda L'Ecuyère