Après s'être inspiré pour l'homme de la même saison de la panoplie de Pietro Paolo Savoranan di Brazza, explorateur de la rive droite du Congo, Antonio Marras s'intéresse cette fois à Freya Madeleine Stark, une des premières femmes européennes à s'aventurer dans les déserts du Moyen-Orient. Cette correspondance d'inspiration semble à présent rituelle pour le designer sarde qui avait déjà signé pour la saison précédente dans la même maison, d'abord sa première collection homme autour du constructivisme soviétique, puis entraîné ses adeptes dans une collection femme qui semblait traverser les contrées et les époques de l'ex-URSS.
Comme il se trouve que Freya Stark était citoyenne britannique, Antonio Marras réinterprète le vestiaire colonialiste et s'intéresse progressivement, comme l'aventurière, à l'esthétique orientale. D'aucuns se réjouiront de la sobriété de ses interprétations sur la base de cette inspiration qui donne une garde-robe portable sous toutes les latitudes. On pourra cependant regretter que, par souci d'universalisme, les fourragères soient dépourvues ici autant que possible de caractère militaire, comme les motifs de zelliges de connotations arabisantes, les camouflages d'aspects belliqueux ou les carreaux chers aux britanniques de reliefs de tartans. On reste ici dans un patchwork sage pour les uns, frisant l'insipide pour les autres.
Puis vient l'explosion du cercle d'or représentant le soleil en fond et apparaissent alors les mannequins de couleur, toutes regroupées en queue de peloton. Apparition de nomades ou apartheid de défilé ? On ne sait plus si cette présentation cherche à jeter un pont entre les cultures ou à dissocier pour mieux toucher ses différents marchés.
Jean Paul Cauvin
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